Bom, primeiramente, qual é a necessidade de se alterar uma placa de rede wirelesspadrão IEEE 802.11b? Melhoramentos :) 802.11b está mais difundido do que nunca e o uso dele continue expandindo, e os preços -- baixando.O que outrora era tecnologia de ponta hoje está nas mãos do povo, portanto é uma excelente oportunidadepara fuçar. E obviamente, nem todos temos ao alcance equipamentos sofisticados como espectrômetrose osciloscópios. Aí precisamos nos virar ;). Basicamente, isso é um relato fotográfico comentado de como eu "me virei". Sem dúvida alguma, para mimas coisas aqui relatadas deram certo, porém não garanto que darão certo para você também, portantotudo que você estará fazendo é uma responsabilidade somente sua.
Ótimo, sem mais advertências e precauções, vamos ao que realmente interessa! Para mexer com wirelessprecisamos de uma placa wireless, de boa qualidade (tanto hardware quanto firmware/software) de preferência.A minha é uma 3Com AirConnect 3CRWE777A,que você pode ver na figura 1:
Figura 1: 3Com AirConnect 3CRWE777A
Diga-se de passagem, é uma excelente placa, estou mais do que satisfeito com a minha escolha, porémde cara repara-se um problema: cadê a antena? É verdade, não tem... E nem o conector! O manual aindafala que o alcance é hilário. Aí que entram as modificações :) Para quem já fez um mod de seu micro, esse é o desafio supremo. De um lado, aquelas luzinhasneon e dezenas de ventoinhas não fazem muita coisa; até overclock dá um ganho ridículo de 5% apenas.Do outro lado, anexando uma antena numa placa dessas o alcance dela expande de 300 metros até 60 km!Sim, é possível. Aliás, abro um parênteses aqui: não há nenhuma prova científica disso, mas o bom sensosugere que placas que vêm de fábrica sem antena devem ser mais sensíveis. Repito: não sei ao certo,mas a minha 3CRWE777A chega a ser até sensitiva :) O mesmo não ocorre para transmissão, infelizmente... Mas seja como for; na prática a minha modificaçãoartesanal compete pau-a-pau com as pré-fabricadas com conectores banhados a outro, humildade a parte... É lógico que eu não inventei fuçar a minha plaquinha do nada, enfim, me custou uma nota e coisa que eumenos queria era perder mais um eletrônico devido ao erro na interface entre o teclado e a cadeira. Fui ao velho e bom Google e procurei se alguémjá havia feito a façanha. Para minha grande sorte, achei esses links:
São relatos de anexação do conector de 3 "diferentes" modelos: 3CRWE777A da 3Com, SMC2632W da SMC e MA401 da NetGear.Pelo que descobri, 3CRWE777A e SMC2632W são 2 nomes para uma coisa só. E no 2o link observamos um sujeito metido a neurocirurgião fazendo o que precisamosfazer: adicionando um conector de antena externo! Mas faz favor meu... Você tem essas ferramentinhas?OK, e essas peças? Nem eu! Porém para que se desapontar; nada que uma gambiarra não resolva! O raciocínio é exatamente o mesmopara essas 3 placas, daí tento induzir que será semelhante para toda e qualquer placa wireless.Aliás, descaradamente aproveito as fotos dos outros no meu tutorial, eheheh!Então vamos tentar fazer o máximo com o mínimo que dispomos, basicamente precisamos:
Aí já que estamos nessa podemos aproveitar e atualizar firmware. Como diria o meu amigo John,vamos por partes!
Desmontando a placa PCMCIA:
"E se a minha placa não for PCMCIA"? Abraço amigo, muita boa sorte nas suas buscas, mas eu não façomenor idéia do que você precisa fazer. Mas espera-se que placas PCI já tenham conectores :) Uma observação no mínimo curiosa: a placa 3CRWE777A é um cartão PCMCIA que vem com adaptador PCI/PCMCIA.O bacana é que há um selo colando o cartão no slot. Isso é, se você tiver um notebook e quiser usara sua placa nele, terá de violar a garantia! Nem preciso salientar que 3Com não lançou driver algum paramodo PCMCIA dessa placa, mas ouvi (li) relatos de compatibilidade 100% dos drivers da SMC2632W.Para Linux não há esse papo, modprobe prism_cs e problema resolvido, ponto! Agora vamos lá. Nem preciso lembrar que abrir a placa viola a garantia, mas quem liga, aliás 3CRWE777Anem se fabrica mais... Único problema é que se você comprar placa nova depois, dificilmente conseguirávender essa para alguém, pois a aparência do produto leva a desejar...Ô sociedade hipócrita que valoriza a forma e não a essência! Ninguém liga se o potencial de coberturaaumentou de fator 200, mas "ficou feio, sujo e porco"! Bom, enfim... Há milhares de maneiras de ter o acesso a placa wireless, inclusive o sujeito no qualme baseei corta uma janelinha no plástico do cartão e fuça por meio desse orifício... Na boa, deve serum médico frustrado; é um tanto mais fácil e seguro abrir a porcaria e depois fechar de novo! Vamos lá então, o cartão PCMCIA é feito de 2 metades. Não tenha dúvida: enfie a chave de fenda entre as metades:
Figura 2: Abrindo a placa (passo 1)
É legal que não seja aquela chave de fenda que você usa para tirar pneu furado de bike, OK?Agora com toda a delicadeza, gire a chave:
Figura 3: Abrindo a placa (passo 2)
Pois é, as duas metades do cartão PCMCIA são coladas uma na outra com uma cola gosmenta, pegajosae fétida. Agora é só puxar as metades para lados opostos e descolar a placa das capas protetoras:
Figura 4: Placa aberta
Talvez seja interessante nesse momento limpar a placa da cola, senão vira o pólo de atração de todo tipo de poeira.A minha experiência pessoal foi: molhar um cotonete com álcool e depois passar o cotonete na cola espremendo-ode tal forma que o álcool cubra a cola. Aí é só deixar "de molho" por uns minutos e tirar a cola já molecom o mesmo cotonete. Agora vamos ver a parte da placa que nos interessa:
Figura 5: Antena interna
As caixinhas de metal servem para barrar interferências. Paradoxalmente elas protegem o seu computadorda placa e não o contrário! Agora repare os "bigodinhos" nos cantos. Essa é a antena interna.Grande antena hein! E os 5 buracos no centro... São para soldar o conector! Per-fei-to!(agora, se na sua placa não tem, aí é outra história, resumida numa única palavra: "fo-deu")Espere aí... Os caras fizeram a placa supondo que iam por o conector e mudaram de idéia? Não exatamente,a mesma placa PCB se usa para montagem de diversos modelos, e modelo mais caro tem o conector. O maisreba, ou seja, o seu, não tem conector. E o conector é tão caro assim? Infelizmente, sim. Banhado a ouro,custa uns R$ 50 importado. Uma esplêndida jóia para dar de presente para sua esposa/namorada/mãe!!! Mas espere, o que é isso?!
Figura 6: Conector pigtail "secreto" :)
Não sei ao certo, mas pelo que pesquisei é um conector! Teoricamente você pode adquirir um cabo"pigtail" que conecte aí, mas não faço menor idéia aonde, aliás não sei nem o nome desse tipo deconector. Portanto não ajuda em nada. Conector raro é foda. Então chegou a hora para você eleger um conector para lhe servir fielmente. Pigtails comerciaisterminam com conector tipo N, já que antenas comerciais também são N. E cá entre nós,conector N, não é uma opção econômica e nem compacta... É um trambolho e tanto. Isso é do lado da antena; do lado da placa é comum flagrar um conector SMA. Aliás, outrararidade no Brasil... Tendo em vista essas dificuldades e não visando compatibilidade alguma dos meus produtos artesanaiscom os comerciais, optei pelo velho e bom BNC (Bayonet Nut Connector),uma herança do tempo das LANs coaxiais. Se deseja saber mais sobre essa relíquia, vai naWebopedia. Culturainútil a parte... Só para você ter leve noção da coisa, esse é o meu ajudante Super-Luper demonstrandoconectores SMA e BNC:
Figura 7 SMA versus BNC
É claro que o BNC não foi feito para as freqüências de 2.4 GHz que wireless utiliza, mas quebramaior galho. Há sim perdas, mas o defeito mais grave do BNC é que ele somente possui conectormacho para colocar em cabo. Isso é, para juntar dois cabos, você precisa desse artefato:
Figura 8: Junção de 2 plugs BNC macho
O que obviamente aumenta perdas. Cada metro de cabo RG-58 perde aproximadamente 1 dB, mas uma junçãode conector perde vários. Não sei ao certo quantos, não é algo fenomenal mas é lamentável.
Modificações em Hardware:
Aqui está um importante ponto. Uma coisa é fuçar com software; se deu pau dá um reboot e no máximovocê tem que reinstalar o Windows, agora hardware... Pense bem se você quer fazer isso, mas pense bemmesmo. Não é uma advertência, é uma preparação do espírito para batalha :)Talvez seja sensato comprar uma placa já com conector, poupa um monte de tempo e preocupações.Enfim, queria resumir: essa adaptação de forma alguma pode ser considerada difícil; é trabalhoso,leva bastante tempo e concentração, e o mínimo de habilidade com ferro de solda. Aliás de qualquermaneira é melhor praticar com solda antes. Por que aqui você não terá que mexer com solda qualquer, terá que mexer com solda SMD (Surface Mount Device).Esse tipo de solda está para a indústria assim como a chave Phillips está. Para nós, meros mortais,ambos são simplesmente um saco. O único problema é que chave Phillips qualquer um tem, agora, estaçãode solda SMD -- não. O que fazer? Acoxambrar! É possível utilizar o ferro de solda comum de baixa potência (25W) para realizar solda SMD, atravésdesse adaptador maravilhoso:
Figura 9: Adaptador para solda SMD
"Você tá zuando..." Tô! Mas esse adaptadorzinho me foi extremamente útil, ele designa 3 funções:
Aumenta a precisão com a ponta fina.
Reduz o calor do ferro (peças SMD são mais sensíveis, tanto que a solda usada tem ponto de fusão mais baixo).
Amortece os movimentos da mão.
Cara, isso salvou o meu dia! Faça já o seu próprio:
Pegue uns 20 cm de fio cobre de seção 1.5 mm². Geralmente encontrado no fio terra do chuveiro da casa :)
Desencape o fio, né.
Enrole ele na ponta do ferro de solda desligado. Enrole até ficar uma ponta de 1.5-2 cm. Aliás enrole para se segurar bem!
Dobre a ponta que sobrou para frente. Agora você tem uma espiral de fio de cobre com uma protuberância, eheheh.
Tire a espiral do ferro. Com lima ou lixa ou pedra de afiar faca aponte a ponta. Aponte o melhor que puder, tem que parecer um lápis em miniatura com ponta agulhiforme.
Agora ligue o ferro e cubra a 1 cm ponta com finíssima camada de estanho. Isso é para não oxidá-la.
Espere o ferro de solda esfriar e ponha espiral de volta. Ligue o ferro.O cobre vai escurecer na hora. Onde tiver a gordura dos seus dedos vai formar uns troços carbonizados...Dê um jeito para tirar eles para que toda a espiral menos a ponta esteja uniformemente escura.
Agora com um alicate ajeite o adaptador no ferro de tal forma que a ponta do ferro encoste bem na ponta do adaptador.
Pronto, agora você está nas mãos com um ferro de solda apto a soldar componentes SMD:
Figura 10: Ferro normal de 25 Watts transformado em um SMD ;)
Agora que você está com A Ferramenta, observe a magnitude do trabalho a ser realizado:
Figura 11: Área das modificações
Uma pequena estorinha: como é feita a montagem industrial de eletrônicos? Sei lá, nunca vi, mas vozesdo além me sugeriram que é aproximadamente assim. É estampada uma placa PCB. Ela tem 3-4 camadas decobre; não só as de fora mas tem interiores também. Daí vêm um robô e pinga cola nos pontos que virãocomponentes. Depois vêm outro robô com componentes e gruda eles em cima da cola. E finalmente, vêmum terceiro robô com solda, ele pinga a solda do lado dos componentes nas trilhas. Observando-se o "close" da placa acima, reparamos que há 2 "vãos" onde era para termos os capacitores.Isso é, a solda está lá para a nossa sorte, mas nem a cola nem o componente estão. Só para ter idéia,o capacitor por fora é idêntico ao indutor L4. Dimensão aproximada: 1 x 0.5 mm. Assustador :/ O pensamento que surge: "e se não mexer nisso?". Aí não funciona; não haverá ligação elétrica do rádio coma antena. "Mas e se só fazer contato que nem os malucos do Tom's Hardware?".Aí até pode dar certo, mas pelo que pesquisei os capacitores são de 150 pF e estão lá para proteger o rádio.O rádio é extremamente sensível e pode ser danificado com correntes que não sejam da ordem de 2.4 GHz de freqüência.E por que 2 capacitores de 150 pF associados e não um só de 75 pF? Aí sinceramente não sei, mas pareceter algo a ver com latência. Enfim, os capacitores estão lá para proteção, e 2 deles fazem isso melhordo que 1. Então você precisa de componentes eletrônicos agora... Olha, tudo o que precisa está noRS do Brasil, apenas procure por seguintesnúmeros: 435-1582, 111-712 e 111-734. Pra começar os capacitores só vendem 50 unidades no mínimo,daí junta o imposto para importação, enfim... O Brasil é triste. Agora olhe a mágica (ou charlatanice, como bem quiser):
Figura 12: Capacitores adicionados
Que bizarro, não! Bom, a grande vantagem é que funciona e os componentes você encontra em qualquer lojade eletrônica. Se você conseguiu os capacitores SMD e/ou conector SMA PCB-mount, é melhor você seguiros passos de alteração da SMC2632W. Se você teve a mesma sorte que eu, adquira apenas:
2 capacitores cerâmicos de 150 pF.
Uns 10 cm de cabo RG-58. Provavelmente só poderá comprar 1 metro :(
Conector BNC macho para cabo.
Felizmente essas peças são comuns e baratas. Vamos prosseguir da seguinte forma: primeiro os capacitores já que é a parte mais difícil, depois o conectorno cabo e depois cabo na placa. Percebe-se nitidamente que o capacitor é bem maior do que o recomendado, aliásele foi feito para soldar no furo e não de encostar. Portanto você precisa adaptar os 2 capacitores:
Figura 12a: Capacitor adaptado
Pegue o capacitor de 150 pF e corte fora as pernas dele, deixe só toquinhos. Agora com alicate ou pinça, dobre os tocospara dentro e para baixo como mostrei no esquemático tosco (== "tosquemático") acima. Faça da maneira que encostando ocapacitor na placa PCMCIA as perninhas dele encostem por fora as bolinhas de solda. Cara, essa parte é muitoresponsável, você tem que ajeitar o capacitor com precisão de décimos de milímetro senão terá problemas para soldar! Por falar em solda, quando dobrar as perninhas do capacitor, deixe minúsculas bolinhas de estanho nas pontas do quesobrou das pernas do capacitor. Representei por bolinhas azul-marinho do tosquemático. Essas bolinhas irão fundircom as presentes na placa dessa forma fazendo ligação elétrica. Então capricha aí por que é uma péssima idéia tentaradicionar solda além dessa aí depois... Ah, e lembre-se de que o capacitor não é um componente crítico a calor,então trabalhe sem pressa. Mas também não abuse a ponto de derreter o pobre coitado... Agora vem outra parte crítica. Ponha o adaptador para solda SMD no ferro, esquente bem, ecuidadosamente des-solde o indutor L4. Lembre-se de que ele está colado. Paratirá-lo de forma segura, encoste a agulha do ferro de solda num dos lados onde está a solda, e pressione levementepara lado. Assim que o indutor esquentar, a solda e a cola irão derreter e o capacitor sairá, Cuidado que o adaptadortende a funcionar como mola, impulsionando o indutor para longe. Se cair no chão já era, você jamais encontrará pelopróprio tamanho da peça :) Ótimo, agora que a área está preparada, limpe os capacitores e a placa da gordura das suas digitais e prepare-separa colar os capacitores na placa. Essa é, sem dúvida alguma, a parte mais foda. A solda é tão pequena que não irásegurá-los, então tem que ser cola. Super-bonder é perfeito. Aliás, repare que tive que colar os capacitores orientadosde forma oposta um para outro, devido à escassez do espaço. Pingue o mínimo que puder no capacitor e no respectivolugar da placa. Com pinça, encoste o capacitor, tome maior cuidado para as perninhas dele estejam em contato com asbolinhas de estanho na placa. Depois apenas espere a cola secar por 1 minuto. Cole os capacitores separadamente, enão os 2 de uma vez. Bom, teoricamente, assim já funciona; se você encostou bem os capacitores eles estão em contato elétrico com a placa.Mas é óbvio que não há nada melhor que solda para uní-los de vez. Agora você só tem de encostar a agulha quentenas junções e derreter o estanho da perninha do capacitor e da placa. Nada mais do que isso. Se faltou estanho,você pode colocar um pouquinho na agulha e levar para o local da solda, mas é muito pouco mesmo e tenha maior cuidado.Um parênteses aqui: para mim foi mais fácil soldar a olho nú; usei a lupa somente para me guiar e ver como ficou a solda.A minha lupa é pequena demais e distorce muito a perspectiva então preferi forçar o cristalino. O problema é queesse tipo de operação levou umas 2 horas então cansei legal a vista. Mas ainda confio mais no meu olho do que na lupa :) Beleza, agora que os capacitores estão colados e a parte mais McGyver fora feita. Uma ótima hora para plugar a placae ver se ainda funciona! Observação: pode colocar a placa no adaptador PCI/PCMCIA sem as metades do cartão mesmo,porém tome o maior cuidado para ver se encaixou corretamente. O cartão serve de "guia", e sem ele pode encaixarde qualquer jeito e dessa forma danificar o hardware... Não teria nada mais triste do que isso a essa altura.O próximo passo é o conector da antena. Como não achei a coisa com 5 pinos para fazerdo jeito certo, soldei direto o cabo RG-58:
Figura 13: Solda do cabo coaxial
Cá entre nós, RG-58 é um dos piores para freqüências da ordem de 2.4 GHz, mas é o mais fino e fácil de ser trabalhado.Um RGC-213 é melhor mas ele tem cerca de 1 cm de diâmetro! Pouco prático para soldar, sem falar que é poucoflexível e pode arrancar a solda junto com as trilhas acidentalmente. De qualquer forma, sugiro que antes você solde o conector BNC no cabo e depois o cabo na placa. Parasoldar o conector, recomendo esse tutorial que não deixa dúvidas :) Agora vamos lá, como soldar o cabo coaxial nos 5 buraquinhos? Para começar, só consegui soldar nos 4 por que o 5oficou tapado por um capacitor. Comece desencapando uns 3 cm da ponta do cabo coaxial. Agora puxe a malha para fora, e separe a malha em 3 "tranças".enrole bem essas tranças para que fiquem como um fio só, e solda nelas! Dessa vez sem o adaptador SMD, apenas o ferrode solda comum. Depois disso, desencape completamente o fio central que tiver para fora, enrole-o e também cubra de solda. Agoradobre as 3 "tranças" da malha para frente, e encurte todos os fios até deixar 7-10 mm apenas. Note que todos essesfios devem passar pelos buracos na placa PCB. Portanto não abuse na solda meu. E um detalhe interessante: o fio vai sair da placa por cima, do mesmo lado que estão os capacitores. Eismais um "tosquemático" para explicar o por que:
Figura 13a: Solda do fio na PCB
Isso é um corte da placa PCB. Em amarelo está um tubo de cobre o qual se encontra dentro dos buracos. Repare que eleentra dentro da placa e termina com um "chapeuzinho" em cima. É nele que se deve fazer a solda para segurar. Masinfelizmente esse anel de cobre fica em cima da placa, portanto o ideal seria soldar o fio por baixo.Aí entra em jogo a suprema esperteza de quem fez o adaptador PCI/PCMCIA. A placa encaixa de tal forma que se fazer issoo cabo vai "olhar para baixo", e, tirando algumas raras exceções, a antena fica em cima... E outro detalhe: vocêjá reparou que os capacitores são grandinhos... Pois é, a placa PCMCIA não vai entrar mais no cartão; vai ter q fazerburaco mesmo, e já que vai estragar a coisa mesmo por que não fazer buraco de um lado só?! Mas voltemos ao "tosquemático". Encaixe o fio central no buraco central e outros 3 fios da malha nos buracos por fora.Fixe a placa e a antena de tal forma que o cabo saia mais ou menos perpendicularmente e solda neles! Você terá queencher os tubos com fios dentro com solda. Tome um cuidado aqui: se esquentar muito as trilhas podem desgrudar da PCB.Agora o cabo está sendo segurado por solda por cima. Vire a placa e ponha um pouco de solda embaixo também, formandouma "bola" que não permita o fio sair. É complicadinho de explicar, então medite sobre o esquemáticoaté cair a ficha :) Teste a placa mais uma vez; e agora você pode colocá-la de volta no cartão PCMCIA:
Figura 14: Visão frontal do "produto final" :P
Bom, esse é o lado bonito da coisa, o lado feio demonstra uma porquice e tanto... Não trateide fazer orifício bonitinho para saída do cabo, inclusive por que mesmo com o buraco o cartão não fechava por causados capacitores. Simplesmente arranquei fora a capinha de plástico que juntava na capinha de metal.Para ser mais exato, cortei as hastes laterais com tesoura e depois arranquei o que sobrou no centro com alicate.Aí na parte de metal sobraram umas "garras" que dobrei para dentro... Nada de especial. Fechamos a placa com o toque final de fita isolante ou durex, e ela está pronta para voltar para o adaptador econseqüentemente, para seu PC! Não precisa ser muito perspicaz para notar que a placa não entra no PC junto como adaptador por causa do cabo, portanto primeiro encaixe no seu micro o adaptador e nele --o cartão PCMCIA. Aí é só conectar o cabo à antena...
Figura 15: Pringles Yagi Cantenna
...E meus parabéns =D
Modificações em Software (dispensáveis!):
Agora vem a parte soft... Nos 2 sentidos ;) Fiquei bastante desapontado quando baixei o último update oficial de firmware da 3Com, inclusivedrivers reclamavam de bugs nessa versão. Não vou escrever tutorial sobre atualização de firmwareaqui, tanto por que alguém já escreveu com muito mais detalhes do que eu podia imaginar:
Só deixo aqui observações do que achei mais interessante. Antes de mais nada, esse tutorial é para placas comchipset Prism/2, é o mais comum e bem-suportado. Tanto que até dá para transformar seu PC num Access Pointcom o excelente driver Host AP! Aliás o hostap é a chave para update de firmware também! Ele vêm com um utilitário que testa a compatibilidadede dado firmware com o seu hardware:
prism2_srec -v wlan0 <station firmware>
Isso vai testar a compatibilidade do "station firmware". Se não der nenhum warning ou erro, prossiga com:
prism2_srec -v -f wlan0 <station firmware>
Existe também o tal do "primary firmware", é um arquivo bem menor o que me sugere que é menos importante :) O que você não pode esquecer é: NUNCA, JAMAIS atualize o firmware primário sem atualizar o "station".Isso inutiliza a placa. Bom, se é tão perigoso assim, mais um motivo para ignorá-lo. Aliás os bugs do meu firmwareforam resolvidos atualizando-se apenas o "station". Você deve estar perguntando: "onde arrumo as firmwares para minhaplaca"? Bom, na página do tutorialtem umas par. Pode procurar no Google também. O que importa é que você pode testar firmware que bem quiser no chute mesmo, pois espera-se que o prism2_srecnão permita você a fazer cagada. Mas obviamente não há nenhuma garantia de eventuais falhas, né.
Bom, esse é o hostap que é para Linux... Mas existe o WinUpdateFlash, especificamente aversão 0.7.0 dele (pode ser encontrada na página do tutorial, novamente),que é interessantíssimo. Para começar, foi feito pelos próprios pais do chipset Prism/2.E olha só o que ele faz:
Figura 16: Opção para alterar MAC no WinUpdateFlash da Intersil
O MAC pode ser alterado para várias coisas e por vários caminhos:) Nos UN*X em geral pode ser usado o ifconfig ou programa especializado tal comoMAC Changer. No Linux, com o driverlinux-wlan-ng, pode-se usar o utilitáriowlanctl-ng:
wlanctl-ng wlan0 dot11req_reset setdefaultmib=true macaddress=ba:ba:ca:fe:d1:d0ifconfig wlan0 down hw ether ba:ba:ca:fe:d1:d0ifconfig wlan0 up
Até para Windows temos o utilitário SMAC(nessa página também ensina trocar MAC do Mac (eheheh) e dos Windows 98/ME). Mas todas essas alterações são voláteis, isso é, a placa wireless só fica "despersonificada" até rebootou reload do driver. Com WinUpdateFlash a atualização é gravada na EEPROM, isso é, o própriohardware é "clonado":
Figura 17: Entrada de MAC novo
Muito legal, não? Mas tome cuidado; MACs como 00:00:00:00:00:00 ou FF:FF:FF:FF:FF:FFnão funcionam bem nem para software; imagine se der pau no hardware! E outro detalhezinho: o MAC novo nãoentra em vigor até que um update de "station firmware" seja efetuado. O procedimento do qual me utilizei foi:
Elegi um "station firmware" funcional no Linux com ajuda do prism2_srec
No Windows, editei o MAC pelo WinUpdateFlash. Serial nem mexi pois não sei utilidade dele.
Ainda no WinUpdateFlash, apliquei update de firmware que escolhi no Linux.
Desfibrilei o Windows com leve toque no Ctrl-Alt-Del:D
Então é isso aí, boa sorte fuçando wireless, muito obrigado por ter lido até aqui e desculpe a tagarelice!;)
Agradecimentos/Referências/Links:
Primeiramente, queria agradecer:
Andrew S. Clapp -pelo excelente tutorial sobre antenas para wireless:Pringles Yagi Antenna.
+bERT -primeiramente por ter paciência para tirar todas as fotos e ainda melhorá-las!O cara consegue ser ao mesmo tempo hacker, phreaker, fotógrafo, cineasta, músico;isso tudo sem considerar a sua incrível capacidade de alimentar circuitos comcorrentes biônicas! Valeu cara ;P
Beethoven -por um monte de dicas, sugestões e indicações, pelo siteWarchalking Brazile pela proposta de publicar esse tutorial lá :)
Cpt. Kaboom & Brian Oblivion -pelo tutorial originalporém difícil de ser realizado.
David Taylor -pela excelente página sobreMA401 da NetGeare pela explicação para que servem os capacitores de 150 pF.
